مراحل فرآیند ساخت سنگ قارچ

مراحل فرآیند ساخت سنگ قارچ

آماده سازی ساخت و ساز

قبل از ساخت، لفتینگ و چیدمان سنگ باید پس از طراحی و موافقت مالک سفارش و پردازش شود. سنگ های ورودی باید به ترتیب با توجه به تعداد پلاک های چیدمان شماره گذاری شوند و بازرسی و پذیرش به کیفیت تعیین شده توسط طراحی و مشخصات فنی برسد. قبل از نصب پانل سنگ روی دیوار، روش بستن مفتول های مسی در چهار یا سه شیار با راندمان بالا اتخاذ می شود. از تیغه اره دایره ای یک دستگاه برش بدون دندانه سنگ قابل حمل برقی برای ایجاد شیار روی قسمت هایی که سیم های مسی نیاز به اتصال دارند استفاده کنید.

موقعیت های چهار شیار عبارتند از: دو شیار عمودی در گوشه های پشت صفحه باز می شود و فاصله 30 تا 40 میلی متر است. یک شیار افقی در قسمت پایین شیار عمودی باز می شود، عمق شیارهای افقی و عمودی سنگ 10 ~ 15 میلی متر است و شیار سنگ در وسط کناره سنگ قرار دارد. سه شیار دو شیار افقی در کنار و دو شیار عمودی در پشت هستند.

بعد از اینکه صفحه شکاف خورد، سیم مسی گیج 16 تا 20 آماده شده یا سیم سربی گالوانیزه را به طول 30 سانتی متر برش دهید و به شکل U خم کنید. سیم مسی U شکل یا سیم سرب گالوانیزه را ابتدا در شیار افقی پشت صفحه قرار دهید و سپس دو طرف U شکل از دو شیار عمودی عبور کرده و از شیار افقی کنار صفحه عبور کنید. بشقاب سپس سیم مسی از طریق دو شکاف عمودی در پشت صفحه محکم می شود.

مش تقویت شده

با توجه به وضعیت واقعی سازه پایه دیوار، مش فولادی ثابت است که عمدتاً شامل حالات زیر است:

در حالت اول، میلگردهای فولادی از پیش تعبیه شده را می توان از قبل روی دیوار نصب کرد و میلگردهای فولادی از پیش تعبیه شده را می توان مستقیماً جدا کرد. ابتدا یک میله فولادی عمودی φ6 بسته می شود و میله های عمودی گره خورده با میله های تعبیه شده روی سطح دیوار فشرده می شوند. برای چسباندن سنگ از میله های فولادی افقی و عمودی استفاده می شود و می توان آن را با توجه به اندازه سنگ صحافی کرد.

حالت دوم زمانی است که هیچ میله فولادی از پیش تعبیه شده ای روی دیوار وجود ندارد: از پیچ های انبساط φ8 ~ 10 استفاده کنید تا پیچ های انبساط را با توجه به تقاطع دال سنگ و مش فولادی ثابت کنید و سپس توری فولادی را به انبساط جوش دهید. پیچ و مهره پس از جوشکاری، سرباره جوش حذف خواهد شد. پس از ضربه زدن، رنگ ضد زنگ را برس بزنید و در نهایت سنگ را آویزان کنید.

حالت سوم: وقتی دیوار سبکی مانند آجر سرامیت باشد، از میله فولادی φ6 برای نفوذ به دیوار استفاده می شود و طرف دیگر دیوار با زاویه قائمه خم می شود (طول حدود 30 میلی متر) و در داخل آن تعبیه می شود. کف گچ کاری دیوار

اما مراقب باشید که برای جلوگیری از شکستن سیم مسی یا شکستن بریدگی سنگ، سیم مسی را بیش از حد سفت نکنید. پس از اتمام اتصال سیم مسی فوق، شیار باید با چسب مرمر پر شود، که می تواند از اتصال محکم سیم مسی و سنگ اطمینان حاصل کند.

دنباله اتصال مش تقویتی

ابتدا میله های فولادی عمودی را با توجه به اندازه دال های سنگی جوش دهید و سپس اولین میله افقی را به اضافه 10 سانتی متر روی زمین ثابت کنید تا با میلگردهای عمودی که برای اتصال مفتول های مسی یا سیم های سربی گالوانیزه استفاده می شود، محکم جوش داده شود. دهانه پایین لایه اول صفحات.

دنده افقی دوم 2 ~ 3 سانتی متر پایین تر از دهانه دال سنگ است و دنده های افقی با توجه به اندازه بلوک های سنگی به ترتیب به سمت بالا بسته می شوند.

خط بهار

ابتدا آویزهای سیمی بزرگی را روی دیوارهای سنگی، استوانه ها و درها و پنجره ها بمالید تا عمودی را از بالا به پایین پیدا کنید (تئودولیت باید برای ساختمان های مرتفع برای یافتن عمودی استفاده شود). به طور عمده ضخامت سنگ، فضای اشغال شده توسط ملات ریختن و اندازه مش فولادی و عمودی بودن دیوار اصلی را در نظر بگیرید. هنگامی که انحراف دیوار زیاد باشد، برای برآورده کردن الزامات دکوراسیون، نیاز به اسکنه زدن موضعی بدون آسیب رساندن به سازه است.

به طور کلی، ضخامت کلی سنگ حلق آویز مرطوب باید 5 تا 7 میلی متر باشد. پس از یافتن عمودی، خط کنترل ابعاد طرح دیوار سنگی روی زمین (معادل سطح سیلندر و پوشش در و پنجره) را بیرون بیاورید. این خط، خط مرجع نصب اولین لایه سنگ است. دال های سنگی شماره گذاری شده در جای خود روی خط مرجع کشسان مشخص شده اند و هر قطعه دارای یک شکاف 1 میلی متری است (اگر طراحی نیاز به بازکردن درز دارد، طبق آیین نامه طراحی یک شکاف بگذارید).

اسلب های سنگی را نصب کنید

دال های سنگی شماره گذاری شده را مطابق موقعیت باز کنید و سیم مسی یا سیم سربی گالوانیزه را صاف کنید، دال را در جای خود قرار دهید، دال را به سمت بیرون متمایل کنید، دست راست را در پشت دال قرار دهید، سیم مسی یا سیم سربی گالوانیزه را ببندید. کف دال را به میله افقی گره بزنید خیلی سفت نشوید و حاشیه بگذارید، فقط سیم مسی یا سیم سرب گالوانیزه و دنده افقی را محکم ببندید (بعد از تزریق می توان آن را محکم کرد). و برای تثبیت و تنظیم عمودی و صافی سنگ از گوه های چوبی استفاده کنید. شکاف بین بلوک و لایه پایه (یعنی ضخامت تزریق) به طور کلی 30 تا 50 میلی متر است.

گوه چوبی را با خط کش چک و تنظیم کنید، سپس سیم مسی یا سیم سربی گالوانیزه را ببندید و به نوبت به طرف دیگر بروید. سیلندرها را می توان در جهت عقربه های ساعت نصب کرد، معمولاً از جلو شروع می شود. پس از نصب اولین لایه، از صفحه خط کش برای یافتن عمودی، خط کش سطح برای یافتن سطح و خط کش مربع برای یافتن گوشه های یین و یانگ استفاده کنید. شکاف های بین آنها یکنواخت است و دهانه لایه اول تخته سنگ را صاف نگه می دارد.

پس از اتمام تنظیم یک لایه، با استفاده از یک کاسه، گچ پاریزی را تهیه کنید و گچ فرنی مانند را بین درزهای تخته سنگ بچسبانید تا دو لایه گچ به صورت یکپارچه به هم متصل شوند. تخته را از نظر تغییر شکل بررسی کنید و قبل از تزریق، صبر کنید تا گچ سفت شود (اگر شیلنگ پلاستیکی با درزبندی طراحی شده است، باید قبل از تزریق، آن را به دوش بکشید).

گروت

ملات سیمان را با نسبت اختلاط 1:2.5 در یک سطل نیم‌اندازه بریزید و آب را به آن اضافه کنید تا حالت فرنی به دست آید (قوم آن معمولاً 8 تا 12 سانتی‌متر است)، ملات را به آرامی با خاک‌انداز آهنی بریزید، مراقب باشید به آن دست نزنید. پانل سنگی و به آرامی با چکش لاستیکی در حین ریختن به سطح تخته سنگ ضربه بزنید تا ملات ریخته شده تخلیه شود. ارتفاع ریختن لایه اول 15 سانتی متر است که نمی تواند از 1/3 ارتفاع تخته سنگ بیشتر شود.

ریختن لایه اول دوغاب بسیار مهم است، زیرا سیم مسی در پایین تخته لنگر است و باید تخته سنگ را ثابت کرد، بنابراین باید به آرامی عمل کرد تا از برخورد و ریزش زیاد جلوگیری شود. اگر تخته سنگ از جای خود خارج شد، باید فوراً آن را جدا کرده و مجدداً نصب کنید.